Rénovation d'un 420 - étape 7 : Collage du brise-lame
Vous etes impatients ? Je vous propose de regarder l'album.
Au préalable le capot a été repeint au gelcoat ainsi que la partie des flotteurs juste sous le brise-lame.
Je vérifie aussi plusieurs fois qu'il n'y a aucun cintrage, aucune torsion du bois. Il sera posé "plan".
En revanche, la pièce de renfort d'angle dans le "V" central, à la jonction des deux planches, est de section triangulaire, mais ce n'est pas un angle droit. ca fait probablement 110 ou 120 degré. Ca va etre plus dur. Je tente un gabarit que je taille dans un bout de cageot (les coins des cageots sont triangulaires).
Voici la feuille de route :
Trouver du bois
Je n'ai pas l'intention de remettre du CTP ni marine ni standard. Je veux du beau bois qui se rapproche du 420 version originale et/ou qui ressemble à mon barrot que je trouve de plus en plus beau.
Je retourne donc au chantier Charles Marine, en emportant les anciennes planches que j'ai arrachées proprement ; ca sera le gabarit ; vous voyez le temps gagné ? J'explique mon cas. Ils connaissent parfaitement le travail du bois de mer. Chez eux, il y a des requins et des dragons partout. C'est meme un plaisir de leur rendre visite dans le petit port charmant de Noirmoutier (il faut avoir fait une fois dans sa vie l'entrée dans le port en fin d'après-midi - somptueux).
Nous convenons du bois, de l'épaisseur : 10mm et d'un excès de 10cm en longueur, pour éviter de reproduire le "trou" au centre.
Le lendemain je reviens pour prendre les 2 piècee taillée d'après le gabarit. Ce sera à moi de l'ajuster.
Le meme jour, je donne le gabarit de renfort d'angle sur lequel j'ai essayé de reproduire l'angle de 110 degrés. Devant moi, le menuisier taille puis rabote la pièce, assez longue car elle devra etre ajustée en haut et en bas - on comprendra pourquoi en regardant les photos : elle doit dépasser au dessus et en-dessous puis etre rabotée.
De retour sur mon chantier de marine à moi, je positionne la première planche. Bien sur elle est trop longue. C'est
au centre qu'il faut raccourcir. Il y a plusieurs contraintes :
On peut remarquer que j'ai choisi un "recouvrement" des planches contrairement a Antoine qui a choisi un biais sur chaque planche sur son Penn Koad (photo a droite)
La raison est simple : je ne peux pas etre assez précis avec mon matériel et sans établi.
En prenant le temps et en testant souvent les positions je parviens progressivement à mes fins. Il n'y a pas trop d'arrondis et je compte sur la colle sikaflex pour compenser.
Vernir le bois
Je passe toujours une ou deux couches de vernis dilué avec du White spirit sur du bois avant de le coller. Comme ca je suis sur que l'eau aura beaucoup de mal a pénétrer. Evidemment il y a un petit risque pour le collage. Mais moins que de fuite sur une surface non entièrement vernie.
Il faudrait attendre une bonne semaine après vernissage pour tension complète.
Protéger contre les bavures puis collage
La colle, on en met vite partout. Pour eviter cela, je mets du scotch de masquage type peinture au ras des collages. Je mets beaucoup de colle coté capot, puis je positionne la 1ere planche, puis je presse progressivement pour que ca déborde, puis je mets les serre-joints. Idem la 2eme planche. Je fait attention a ne pas mettre de sika blanc entre les deux planches : à cet endroit je veux du sika noir, celui qui collera en meme temps le renfort d'angle.
Pourquoi du sika noir pour le renfort d'angle ?
C'est une idée de Charles Marine : noir-sur-bois-vernis ca se voit moins que blanc-sur-bois-vernis. J'aurai donc a la fois un collage, un joint qui rattrappera l'imprecision de la piece (pocee à main levee) et de la discretion !
Collage du renfort d'angle :
Je positionne la piece obtenue au chantier Charles Marine. L'angle est trop faible. Je dois l'ajuster avec un outillage à main. J'y arrive tant bien que mal puis je colle. Comme la colle est noire, j'ai d'abord protegé mon capot blanc.
Je m'éloigne 15 jours et au retour c'est sec !
Je navigue ensuite une fois avec le bateau dans cet état général de restauration. La premiere fois, les vagues sont tellements hautes que je ne parviens meme pas à franchir la barriere des rouleaux. Jamais vu ca! Le brise-lame fait alors la preuve de son efficacité et encaisse sans broncher les paquets de mer. Le lendemain c'est plus calme et tout se passe bien.
J'ai peur d'arracher le foc et rapidement je rentre poncer les coins qui dépassent. Je vernis ensuite deux couches, puis je pose l'élastique de trapeze. Je navigue à nouveau. C'est impeccable.
Fournitures:
- sika 291 blanc
- sika 291 noir
- scotch de protection type peinture + un journal
- du paic citron (ca peut servir a lisser le sika sans s'en mette sur les doigts
- 10 serre-joints + quelques cales ; j'aime bien les petits serre-joints wolfcraft "automatiques"
-vernis "Le tonkinois"
-white spirit
-filoirs plastimo modele D ref 16681
-elastique au metre (2m50 environ, plus 0m50 pour la trappe de vidange)
Au préalable le capot a été repeint au gelcoat ainsi que la partie des flotteurs juste sous le brise-lame.
Je vérifie aussi plusieurs fois qu'il n'y a aucun cintrage, aucune torsion du bois. Il sera posé "plan".
En revanche, la pièce de renfort d'angle dans le "V" central, à la jonction des deux planches, est de section triangulaire, mais ce n'est pas un angle droit. ca fait probablement 110 ou 120 degré. Ca va etre plus dur. Je tente un gabarit que je taille dans un bout de cageot (les coins des cageots sont triangulaires).
Voici la feuille de route :
| Phase A : le collage des planches | phase B : le collage du renfort d'angle |
| trouver du bois & le tailler | trouver du bois & le tailler |
| ajuster le bois | ajuster le bois |
| proteger contre les bavures de colle | proteger contre les bavures de colle |
| pre-vernir le bois ; patienter | pre-vernir le bois ; patienter |
| coller les 2 planches au sika blanc | coller les 2 planches au sika blanc |
| lisser la colle | lisser la colle |
| retirer les protections | retirer les protections |
| patienter 24h | patienter 24h |
| retirer les serre-joints | retirer les serre-joints |
Trouver du bois
Je n'ai pas l'intention de remettre du CTP ni marine ni standard. Je veux du beau bois qui se rapproche du 420 version originale et/ou qui ressemble à mon barrot que je trouve de plus en plus beau.
Je retourne donc au chantier Charles Marine, en emportant les anciennes planches que j'ai arrachées proprement ; ca sera le gabarit ; vous voyez le temps gagné ? J'explique mon cas. Ils connaissent parfaitement le travail du bois de mer. Chez eux, il y a des requins et des dragons partout. C'est meme un plaisir de leur rendre visite dans le petit port charmant de Noirmoutier (il faut avoir fait une fois dans sa vie l'entrée dans le port en fin d'après-midi - somptueux).
Nous convenons du bois, de l'épaisseur : 10mm et d'un excès de 10cm en longueur, pour éviter de reproduire le "trou" au centre.
Le lendemain je reviens pour prendre les 2 piècee taillée d'après le gabarit. Ce sera à moi de l'ajuster.
Le meme jour, je donne le gabarit de renfort d'angle sur lequel j'ai essayé de reproduire l'angle de 110 degrés. Devant moi, le menuisier taille puis rabote la pièce, assez longue car elle devra etre ajustée en haut et en bas - on comprendra pourquoi en regardant les photos : elle doit dépasser au dessus et en-dessous puis etre rabotée.
De retour sur mon chantier de marine à moi, je positionne la première planche. Bien sur elle est trop longue. C'est
au centre qu'il faut raccourcir. Il y a plusieurs contraintes :
- - la 1ere planche (celle de gauche sur la photo) doit se positionner dans l'interieur du "V" du capot, Elle doit dépasser vers le haut dans le bon alignement vertical
- - la 2eme planche doit venir contre la 1ere avec un maximum de contact. Comme je travaille par rabotage+limage+poncage à la main et sans établi, il y a forcément des arrondis qui se forment.
On peut remarquer que j'ai choisi un "recouvrement" des planches contrairement a Antoine qui a choisi un biais sur chaque planche sur son Penn Koad (photo a droite)
La raison est simple : je ne peux pas etre assez précis avec mon matériel et sans établi.
En prenant le temps et en testant souvent les positions je parviens progressivement à mes fins. Il n'y a pas trop d'arrondis et je compte sur la colle sikaflex pour compenser.
Vernir le bois
Je passe toujours une ou deux couches de vernis dilué avec du White spirit sur du bois avant de le coller. Comme ca je suis sur que l'eau aura beaucoup de mal a pénétrer. Evidemment il y a un petit risque pour le collage. Mais moins que de fuite sur une surface non entièrement vernie.
Il faudrait attendre une bonne semaine après vernissage pour tension complète.
Protéger contre les bavures puis collage
La colle, on en met vite partout. Pour eviter cela, je mets du scotch de masquage type peinture au ras des collages. Je mets beaucoup de colle coté capot, puis je positionne la 1ere planche, puis je presse progressivement pour que ca déborde, puis je mets les serre-joints. Idem la 2eme planche. Je fait attention a ne pas mettre de sika blanc entre les deux planches : à cet endroit je veux du sika noir, celui qui collera en meme temps le renfort d'angle.
Pourquoi du sika noir pour le renfort d'angle ?
C'est une idée de Charles Marine : noir-sur-bois-vernis ca se voit moins que blanc-sur-bois-vernis. J'aurai donc a la fois un collage, un joint qui rattrappera l'imprecision de la piece (pocee à main levee) et de la discretion !
Collage du renfort d'angle :Je positionne la piece obtenue au chantier Charles Marine. L'angle est trop faible. Je dois l'ajuster avec un outillage à main. J'y arrive tant bien que mal puis je colle. Comme la colle est noire, j'ai d'abord protegé mon capot blanc.
Je m'éloigne 15 jours et au retour c'est sec !
Je navigue ensuite une fois avec le bateau dans cet état général de restauration. La premiere fois, les vagues sont tellements hautes que je ne parviens meme pas à franchir la barriere des rouleaux. Jamais vu ca! Le brise-lame fait alors la preuve de son efficacité et encaisse sans broncher les paquets de mer. Le lendemain c'est plus calme et tout se passe bien.
J'ai peur d'arracher le foc et rapidement je rentre poncer les coins qui dépassent. Je vernis ensuite deux couches, puis je pose l'élastique de trapeze. Je navigue à nouveau. C'est impeccable.
Fournitures:- sika 291 blanc
- sika 291 noir
- scotch de protection type peinture + un journal
- du paic citron (ca peut servir a lisser le sika sans s'en mette sur les doigts- 10 serre-joints + quelques cales ; j'aime bien les petits serre-joints wolfcraft "automatiques"
-vernis "Le tonkinois"
-white spirit
-filoirs plastimo modele D ref 16681
-elastique au metre (2m50 environ, plus 0m50 pour la trappe de vidange)